На закате рыжие пятна на кошачьей шкуре, подсвеченной уходящим солнцем, особенно эффектно гармонировали с черепичными крышами старого города, раскинувшегося у подножия горы Ловчен. Вечерело, и дома средневекового Котора постепенно погружались в огни. «Ну что, мой друг кот, жизнь удалась?» Но кот не стал отвечать на мой риторический вопрос и лишь молча уставился вдаль. В его зелёных глазах отражались отвесные горы и которский «фьорд» — магнит притяжения всех заезжих туристов.
Чтобы любоваться жемчужиной адриатического побережья — старинным черногорским городом Котор — мы с котом выбрали самое лучшее панорамное место на городской стене. Она окружает город со всех сторон, а затем круто уходит в гору на высоту 280 метров, где заканчивается мощной оборонительной крепостью Святого Иоанна. Общая протяжённость этой стены — почти 4,5 километра, высота — 20 метров, а толщина варьируется от 0,5 до 16 метров. Стену и неприступную крепость ещё в античные времена возвели предусмотрительные иллирийцы. Расположение города в глубине Боко-Которского залива отводило ему стратегически важную роль на побережье Адриатики, поэтому в разные периоды им пытались за-владеть все кому не лень.
История города насчитывает более 2000 лет, и за всё это время на его долю выпало немало серьёзных испытаний. Первые поселения основали в этих местах иллирийцы, потом их сменили древние римляне и византийцы, позже город стал частью сербского государства Рашка, а затем вошёл в состав Венецианской республики. В XIX веке городом владели французы и австрийцы, и только после Первой мировой войны Котор стал частью Югославского королевства. Настоящими творцами нынешнего городского стиля стали венецианцы.
Дойти до крепости по извилистому каменистому серпантину — отдельный аттракцион для туристов. Те, кто отважился на этот стоический подвиг, утверждают, что дорога занимает до двух часов. Я же ограничилась половиной пути, дойдя до церкви Спасения Богородицы. Благодарные жители возвели её в честь избавления города от чумы, свирепствовавшей в те времена в Боко-Которской бухте. По одной из легенд, с тех пор улицы города моют дважды в день с мылом, чтоб не дать повториться трагедии. Примостившись на ступенях храма, мы с моим другом котом любовались панорамой Котора и туристами, которые, как мураши, цепочкой ползли по серпантину к крепости.
Стрелки на часовой башне, символе старого Котора, отсчитали уже шесть часов пополудни. Надо было спускаться, чтобы успеть поблуждать по кружеву старинных улиц. Рядом с часами на Оружейной площади уже вовсю суетились официанты, расставляя стулья, накрывая столы и зазывая прохожих к ужину. Довольные туристы позировали возле пирамидального столба позора, расположенного у подножия башни. Интересно, знали ли они, что в Средневековье провинившихся приковывали к столбу, прилюдно зачитывали приговор и оставляли на всеобщее порицание. Наказывали за любую провинность. Например, не дождалась жена своего благоверного с моря — позор ей у столба на два дня.
Это ещё что, есть в Которе место наказания и пострашнее. И расположено оно неподалёку, в стене Морских ворот, главного городского входа. Под готическим рельефом с изображением Богородицы и Христа находятся неприметные ниши для наказания воров. Пойманный на краже просовывал туда руку и прощался с ней навсегда. Жестоко? Возможно, однако убедительно, и к тому же на руку портовым торговцам, часто страдавшим от воришек. Но не стоит обвинять которцев в чрезмерной жестокости. Очень часто наказание отменяли по самым нетривиальным обстоятельствам. Например, если человек совершал преступление в то время, когда дул южный ветер, его слишком сурово не наказывали. Дело в том, что зимой в этом районе Черногории случаются действительно мощные штормы и бури, можно даже сказать, что за
9 месяцев солнечной и тёплой погоды местные жители платят тремя месяцами очень суровой зимы.
Кстати о воротах, их в старом городе трое. Помимо западных Морских, ведущих в порт, есть ещё северные Речные, построенные в честь победы горожан над знаменитым турецким адмиралом Барбароссой, а также южные ворота Гурдич с подъёмным мостом, названные по одноимённой реке и имеющие весьма любопытную тройную систему шлюзов.
Заблудиться в городе, блуждая по каменным узким улочкам и рассматривая дворцы, храмы, башни и прочие интересные постройки, возведённые венецианскими архитекторами, очень легко. Но также просто найтись. Улицы обязательно выведут вас на одну из 12 площадей. Неожиданные открытия поджидают вас за каждым поворотом. Так, на одной из площадей моим глазам предстала занятная инсталляция: между домами на уровне окон в воздухе повисли десятки метел. Как будто ведьмы со всей округи вдруг слетелись сюда на шабаш и устроили в небе несанкционированную парковку.
Влияние итальянцев на архитектуру чувствуется буквально во всём. Любой гид непременно покажет вам одну из самых узких улиц, получившую название «Позвольте пройти». Разойтись на ней двум людям действительно сложно. Но такая скудость пространства в своё время не позволяла вражеской коннице продвинуться вглубь города и захватить стратегически важные объекты.
Я высыпала на ступеньку храма остатки корма, который купила в одной из лавочек старого города. Мой хвостатый попутчик, чья худоба явно выдавала нужду, с воодушевлением принялся за угощение. Надо сказать, что в Которе довольно много котов: они свешивают лапки в истоме с балконов и подоконников, распластывают шкурки в тени каменных крылец, располагаются под сенью деревьев и даже умудряются позировать туристам, укладываясь на прохладных барельефах старинных колодцев. Мне даже показалось, что к каждому местному кафе прикреплён свой персональный кот на жалованье.
Многие даже думают, что и название города произошло от слова «кот». На самом деле это не так. Первоначально поселение называлось Акрувиум, византийцы переименовали его в Декадерон (от древнегреческого «katareo» — «богатый горячими источниками»). Долгие годы город был известен под итальянским названием «Каттаро». А позже стал именоваться Котором, так как являлся торговым центром Боки Которской.
Особенно много котов в Которе у западной стены старого города, неподалёку от заброшенного летнего театра и около Церкви Св. Марии на Реке (там хранятся мощи Св. Осанны Которской). Прилегающий к церкви клочок земли местные жители называют Площадью кошек. Здесь можно одновременно встретить до пятидесяти пушистых мурлык. Существует легенда, что коты отвоевали эту привилегию, когда спасли город от крыс и чумы. Масло в огонь подлила и трагедия 2010 года, когда в Которе кто-то стал травить котов мышиным ядом, и по углам Площади кошек за одну ночь скончались 30 животных. С тех пор в этом месте официально разрешено прикармливать котов. Что все с удовольствием и делают, а местные жители на этом ещё и зарабатывают. В любой, даже захудалой, лавчонке полно сувениров с котиками и пакетиков с кормом для животных. Странно, что при этом все которские коты на редкость драные и худые.
Мой сытый кот, застывший как статуэтка на каменном постаменте, отказался идти вниз. Пришлось продолжить прогулку одной. Погружённый во тьму и размытый светом электрических фонарей, город магнетизировал ещё больше. Переплетение эпох и судеб с живой историей чувствовалось в каждой улочке, в гирляндах белья, развешенного на балконах вековых домов, в облупившейся штукатурке на фасадах, в плеске волн о борт круизного лайнера и даже в музыке уличных музыкантов, без которых город казался бы немым. Я прощалась со всем этим великолепием и уже немного завидовала тем, кому только предстоит влюбиться в этот средневековый шарм.
